[Whisky] 20170715 Ardbeg品酒會in高雄醉俠威士忌酒館The Drunken Master Whisky BAR

蘇格蘭威士忌產業中的熱門產區：Islay，按照Dr.Bill Lumsden的講法，就是當蘇格蘭人都說他們作威士忌的技術跟觀念是愛爾蘭修士大概四五百年帶過來的時候，從地理位置角度來說Islay應該是全蘇格蘭第一個釀造威士忌的地方，所以比爾博士有另外一個講法，如果我們回歸最原始的威士忌型態，Ardbeg 10年可能是最原始的型態。

Murphy講酒習慣三個字為軸心：天、地、人，地理環境跟氣候，再帶釀造法。先從地理環境來說Ardbeg來自於Islay，島上人口是3500人，非常多野生動物也是賞鳥人的天堂。而大西洋中間是個火環帶，就是會有地震在造陸，大西洋在正中央，所以它一直在推而行成峽灣，造陸把泥煤往上推，造就泥煤的存在。原則上是吹西風帶，當西風帶這樣吹的時候代表就是海風強勁，地形平緩，泥煤又存在，有森林但都不大，都是矮灌木，森林佔整個島10%。

所以回到古早的年代，若人們種大麥為主，然後拿大麥來做酒的話，泡兩天的水，瀝乾發芽五天左右，然後要風乾，那風乾的製程就在加熱，加熱的話以前沒有天然氣沒有石油沒有電熱，本島森林多就燒木頭，小島沒有森林，剛好表面積1/4都是泥煤便直接挖，晾乾之後拿來燒。奧克尼島也是一樣的情形，風大樹長不出來，矮灌木是存在，沒有木頭可以拿來加熱，只好拿泥煤來加熱。

所以我們直接看整個蘇格蘭北高地，整體的高地叫做輕泥煤產區，有多輕呢？以現在的科學分析來說的話，泥煤是有分上下層的，上層還有植物的殘留，下層就比較像煤炭土，類似牛糞的概念，有加熱的動能也有植物體存在。泥煤下層是產生熱能沒有煙，這是無煙煤，上層是有煙煤，下層這個熱能有點類似煤碳，熱能比較好。

當奧克尼島就會特別強調它連矮灌木都沒什麼存在，它主要是石南花的存在，於是高原騎士就會說自己的泥煤裡面沒有枯枝的殘留，存在的是石南花的結構。但Islay就會看到植物的殘留。整個發展來說，高地這一塊，我們從泥煤煙燻值分析模式，艾雷島平均是20ppm以上，兩個廠例外，一是什麼都有什麼都不奇怪的Bruichladdich，另一個是Bunnahabhain，現任釀酒師認為Bunnahabhain應該要做非常輕泥煤甚至是零泥煤，他認為非常淡才是他覺得最漂亮的。每個酒廠都有他的個性哲學上。

在這樣的基礎之下，高地傳統來說是6-8ppm麥芽，到最北邊又再淡了，傳統來說這一個地塊森林是存在，是發生了什麼事情讓我們現在看不到什麼森林？因為工業革命。在工業革命還沒開始大量使用煤礦，是大量的燒樹，舉例：玻璃產業燒掉了很多的樹，從香檳的資料去查詢，早期是法國的玻璃很會做，後來是英國人用煤炭去燒，因為溫度更高，玻璃緊密度和純淨度拉高，所以玻璃有一段是英國做得最厲害。

Murphy 2006年去蘇格蘭，那時比爾博士講法是高地是6~8ppm，可是後來10,11,12年跑到highland去speyside跑酒廠，那時大家都說是0~2ppm，這時的概念是希望把麥芽味道表現得更完整清楚，所以highland以後的泥煤味是越來越低。Murphy說如果有機會找到一隻酒，蘇格登的前世有一批12年進來的四角瓶超大木頭塞的(如上圖)，喝了就會知道什麼是原來的高地區，因為它就是裡面有泥煤麥芽存在的。

Caol Ila和Lagavulin是帝亞吉歐的；Laphroaig和Bowmore是Bean Suntory；Kilchoman一直以來Murphy還是滿尊重他們的，因為這個農莊蒸餾廠的態度，甚至可以做到本土大麥來做酒，是接近手工概念的廠；實驗性很大的就是Bruichladdich；Bunnahabhain對Murphy來說滿特別的，他們竟然要做輕泥煤甚至零泥煤的酒。整個島上最值得走的行程酒廠是Laphroaig和Ardbeg，Laphroaig是整個製程都可以看到。Islay的第九個酒廠快蓋好了，在島中間。

Murphy去年走法：一到就去Bowmore，吃飯就是旁邊餐廳吃，接下來去Bruichladdich，再去Kilchoman，住在Port Charlotte那帶的旅館。第二天就拉到島南，先去Ardbeg，因為Ardbeg是島南有cafe的蒸餾廠，再來走Laphroaig，最後再跑Lagavulin。第三天就去Caol Ila、再來就是Bunnahabhain，最後就去搭飛機了。有一樣東西有機會一定要喝，就是發酵槽的啤酒，因為裡面什麼東西都有，而且是泥煤味啤酒。傳統來說這個啤酒他們稱為strong beer或low wine。

艾雷島1/4的表土都是泥煤，你會發現有些酒廠的泥煤照片是圓柱狀的，板狀的就是人工採的，柱狀的就是機械挖的。

每個酒廠的PPM值都不同，舉例Laphroaig的自製麥芽是15%的量，85%的量是找Port Ellen製麥廠。平均濃度製麥廠的麥芽是35-45ppm，Laphroaig自己做的麥芽是50-55ppm之間，釀酒的觀念上來說叫做「補一下」，就是他最後釀出來的酒泥煤味低於它平均值的表現，就用高泥煤值麥芽蒸餾出來的酒質勾兌進去補一下，把泥煤味跟味道拉到他標準要求。

Ardbeg也是做這件事，所以為什麼會有supernova？因為supernova當初就是backup的酒，躲在後面的庫存酒，它就是萬一我釀Ardbeg 10 yo或Uigeadail，什麼味道都對了，偏偏泥煤調性不足，它就會拿supernova這種100ppm的麥芽做出來50ppm泥煤煙燻值的原酒，去補24ppm酒的落差，supernova會出現還是因為當初北歐區的消費者先寫了一封信反映能不能出泥煤味道不要這麼重的酒，讓大家接受度可以高一點，既然有加強版泥煤煙燻味的備用酒，表示同時也會存在比較柔和、果味比較直接，泥煤味比較淡的酒。比爾博士知道後就想說做一個輕泥煤版，這裡的ppm指的是麥芽的，不是酒的ppm值，以Ardbeg的角度來說麥芽平均值是55，Ardbeg 10 yo或絕大部分Ardbeg的酒裡面ppm是24m。2008年出了Blasda，只有8ppm，那隻才是真正的年度限定版(在Ardbeg Day之前)，這隻一出來就有保守派反映怎麼會把阿貝泥煤味做的這麼沒感覺，2009年就出supernova這隻重泥煤的阿貝，supernova2010年出來時許多人認為09年還是比較好，但實際上在整體表現度和評分表現上，10年比09年表現還要好，比爾博士表示10年和09年煙燻值是一樣的，但10年做的比較細膩。

所以如果你的朋友是喝Speyside、Highland或Blended Whisky，若想要帶他進入艾雷島威士忌時，若想要追求泥煤味，Bunnahabhain可能要放一邊。而Bowmore則有酸菜味或皂味，但若以泥煤煙燻值的角度是墊腳石，Ardbeg若真的愛上話，以後喝什麼威士忌都會少一個味道的感覺，Ardbeg一年最大產能是十萬箱，1997年只有30-40%的產能。

Single malt市場爆炸是03~05年之後的事情，09年四大蒸餾廠擴廠，Glenmorangie是年底，Macallan、The Glenlivet和Glenfiddich至少擴50%。Glenmorangie由8隻蒸餾器變成12隻，Macallan則是加一倍。回到2005年的銷售紀錄，Glenfiddich和The Glenlivet則是65到70萬箱給全世界，Glenmorangie是30~33萬箱，Macallan則是25~27萬箱。到了現在，Glenfiddich和The Glenlivet則是110萬箱，Macallan是70萬上下，Glenmorangie是55萬箱。

這個大十字，基本上就是鎮魂石，因為這是在教堂或墓園裡出現。

現在的Ardbeg右下角那塊變成了停車場。

一般new make普遍會強調果味、油質度和酒精。直接試喝原酒一定要在嘴裡含著兩秒左右，如果酒做得漂亮就會回甘，回甘就會推動舌根唾液出來，這時候自然就會做一個酒精濃度的修正，而且順便會讓香氣鍊去做變化，讓味道放得更快。

Mickey其實本名是Michael。Shortie叫做短腳的。阿貝狗其實是鄰居的寵物，早期在酒廠玩耍，可以說是隱藏版員工，可惜去年就過世了。

Ardbeg跟其他酒廠的差別，第一個就是湖水釀酒，因為湖底就是泥煤，所以水的顏色就是棕色，有點外掛的概念，我的麥芽是55ppm平均值，結果我拿研磨之後醣化的水，直接湖水加熱處理，因為水裡有泥煤，等於又加了點泥煤味。Ardbeg算是島上最幸運的酒廠，其實他有兩個湖，一個叫做Loch Uigeadail，一個叫做Loch Arinambeast，Loch Uigeadail，Loch就是湖的意思，Uigeadail就是深沉神祕的地方。Loch Uigeadail在比較裡面，然後水會下來到Loch Arinambeast，再進到酒廠，為什麼叫幸運？因為Islay的酒廠很容易因為缺水而停機無法生產，這是本島很難想像的事情，但在Islay很常發生。去年去Islay時，Bruichladdich和Bowmore停機，要等下一次下雨水來了再說。

這張圖表示大約六噸左右的麥芽，Glenmorangie用一部手推車搞定收工，Ardbeg要一卡車的泥煤去燒才能燻出55ppm狀況，其實比爾博士的意思是0，只是技術性做樣子，因為現在都是交給製麥廠幫忙做麥牙，只是擔心前一批做泥煤麥芽，後面做到Glenmorangie，所以才給他們2ppm，現在麥芽加熱都是用電熱的方式，因為環保又節能。

Ardbeg用的是木頭槽，有乳酸發酵的菌種，所以皂味是存在的，四個發酵槽實際上最多用到三個，一個發酵槽的啤酒要分兩次蒸餾，先拿一半進蒸餾過作第一次蒸餾，蒸餾好了就會收集起來，然後逐量再做二次蒸餾，一餾再怎麼樣都要6~8個小時，剩下的半缸就放在那邊產生乳酸發酵，所以Ardbeg味道不會重，是因為它的乳酸發酵不是刻意的，是不得不，然後它蒸餾出來的酒是一半有乳酸發酵，一半沒有乳酸發酵，所以它存在不會太強烈。

另外蒸餾器這有做一個回流器就是淨化器，它的概念就是在二餾的時候，酒氣有輕重細粗的差異，輕的酒氣會浮在上面，、重的酒氣會在下面，林恩臂轉彎之後，那如果多了一個淨化器在下面，至少有一部份大分子的酒氣：油質、煙薰和皮革這些一部分的味道是會迴下來的，也就是細膩化精緻化它的酒氣，而且輕的主要是水果花香味，所以這也會變成Ardbeg現在聞起來比較含蓄，早期的泥煤煙燻味是比較明顯，可是後來一直微調蒸餾的拿捏，泥煤直衝的味道沒有這麼強烈，可是你一喝它會告訴你他是重泥煤，如果你要聞比較直接的泥煤煙燻味的話，加一點點水就可以了。就有點類似水割的概念，用水去把香氣鏈切斷，這也就代表說如果有人說，現在Ardbeg泥煤味怎麼聞都聞不太出來的時候，你反而要開心，表示它做的氣味更堅牢了，你反而加一點點水它就放開給你看。

Ardbeg目前窖藏酒百分之85都是美國波本桶，橡木桶使用的規範和格蘭傑一樣，最多使用兩次填充，15%以內雪莉或其他葡萄酒桶都規範在內，也就是雪莉桶大概只有一成庫存，要期待高雪莉的Ardbeg機率是越來越低了，因為Ardbeg釀酒的方法對比爾博士來說是混調法，一輪波本二輪波本打底，第三個桶型的酒勾兌進來形成新的Ardbeg，而格蘭傑是換桶法，全部都波本十年在做，後面看是什麼樣的酒桶。Ardbeg可以保證所有的酒都在Islay上陳年，當初1981~1989阿貝是停產休廠的，後來89~90時恢復生產，不過當時是二線廠，擁有的集團把Ardbeg當備用的，什麼都做什麼都不奇怪，有一說聽說是Laphroaig的備用廠，只要是Bean集團要Laphroaig想要釀什麼酒，Laphroaig產不出來就叫Ardbeg幫忙做，所以90年代到97年上半年Ardbeg叫做什麼樣的狀態Ardbeg原酒都存在，而且高比例是輕泥煤或零泥煤，這也造成Glenmorangie公司在97年買阿貝時候，其實挪威北歐區Ardbeg粉絲是害怕的，怕被惡搞，沒想到Glenmorangie卻是重新翻修Ardbeg，1998年就拿到年度最佳蒸餾廠和訪客中心，整個就大逆轉，然後時候比爾博士監管兩個Glenmorangie和Ardbeg廠，它當時找了兩個人來做顧問，一個是Michael Jackson，一個是Jim Murray，Jim給比爾博士的建議是Ardbeg應該做46%以上才能最完整傳遞Ardbeg的味道和風格，後來比爾博士實際去做測試，還真的是46%表現最漂亮。除了Blasda是做40以外，其他都是46度以上，至少2005年以後的Ardbeg都是這樣的酒精度。

Ardbeg主力系列就是這三隻：十年、Uigeadail和Corryvreckan，據說第四隻即將出現！

Arebeg Ten

色澤：微金黃色

香味：一陣密實的煙燻果香浸進整個氣蘊，泥煤結合了醒鼻的檸檬與萊姆，再經由蠟黑色的巧克力包裹起來。

鮮活的薄荷腦與黑胡椒結合，並搭配著柏油繩索與石磨的甜美煙燻，當你再深吸一口氣，便有燻魚的芳香與佐了綠胡椒的爽脆培根、烤鳳梨與洋梨汁的香味。

加了水之後，再聞一次從杯中瀰漫起的香氣漩渦，一股海洋礦物的氣味帶來如崖岸所感受到的明亮、大海遼闊的氣息。飽滿的檸檬與萊姆緊隨著煤焦油的濃烈、蜜蠟與草本的森林氣息。帶有暖榛果與杏仁太妃糖的烘烤過的香草，還有誘人的肉桂，在底部慢慢醞釀升起。

口感：一陣脆裂的泥煤打開了舌頭上無數觸覺，泥煤味蒸騰與刺激性的檸檬與萊姆汁，黑胡椒融混進誘人的帶有肉桂芬芳的太妃糖甜味。緊接著，一股注入了滑順白脫牛奶、熟香蕉與葡萄乾的鹹味。煙燻味逐漸氤氳升起，充盈口中，帶來給整個嘴裡有著暖和柔順卡布奇諾與烘烤過的蜀葵。隨著口感增強、深化，乾煎質感的濃縮咖啡、甘草底與柏油煙燻漸漸發展直到整片覆蓋，口裡充滿泥煤的芳香。

尾韻：尾韻不斷持續瀰漫著，帶有由濃縮咖啡、洋茴、熱杏仁與滑順巴利酒和新鮮洋梨的味道，悠長且瀰漫著煙燻香。

Murphy現場補充：
十年是一輪波本和二輪波本十年酒在一起用不同比例混合，對Murphy而言酒質的本色細膩度跟水果風味豐富度，是作威士忌的人第一關，而當進入波本桶之後，波本桶有波本桶的氣味：香草、奶油、蜂蜜、做到17、8年以上就是奶油糖、椰奶。可是呢，波本桶有一個重要的關鍵，它是越到後面回甘的調會回來，然後讓你想起有一點鳳梨、李子和桃子的感覺，那你聞Ardbeg的話，一開始泥煤味就是柔柔淡淡含蓄的，搖過之後就會想起生一堆營火燒起來的煙和氣味，再喝一口，關鍵就是波本桶陳年出來的威士忌，前段舌頭會有點熱熱濁濁的，越到後面甘甜度會月出來，調雪莉或換桶雪莉是因為雪莉的味道是在前段。純雪莉後面味道很容易空，但前面很飽。波本是這樣稍微拉開，但後面就會一直帶下去。Ardbeg加一點水甜度就會上升起來了，是很開心的甜度，水加多一點會有點皂味出來。

以Jim Murray的bible來說所有Ardbeg系列至少2007,2008年以後全部都在94分以上。品質就不是問題，而是個性太強烈。

小郭品飲心得：

香氣：檸檬、巧克力、泥煤、煙燻、黑胡椒、尾巴帶點鳳梨香，加水有些微皂味

口感：柔軟香甜，加了水更甜。

尾韻：泥煤、果香、黑胡椒，尾韻稍短。

Ardbeg Uigeadail

色澤：最深沈的金色

香味：豐富且具有份量的沈醉煙燻香氣，保有Ardbeg強烈口感卻又那麼的完美融合。最初的香氣就充滿力量，溫暖的聖誕蛋糕、核桃油脂與紫羅蘭，融合新鮮海洋香料、雪松以及從聖誕樹掉下的松子。燻燒的煤火以及上好油皮革的深香，帶來溫暖。來自太妃糖與巧可力葡萄乾的甜美，從煙燻氣息中帶來一股放縱。

搭配一點水，深沈的煙燻感被強化，讓人聯想到聖誕爐火旁的布丁。柏油燻香與些許柴油引擎風味帶來一抹時光飛逝的氣息。富有花香味的小葡萄乾、烘烤香蕉與核桃麵包，搭配慢火燉煮摩卡濃縮咖啡一起上桌。

口感：全方位的豐盈口感包覆口腔，甘甜、辛香以及煙燻味道達成一種和諧卻不失趣味。初嘗的甜味就像是聖誕蛋糕風味一點一滴浸潤舌頭，緊接而來的是由蜂蜜包裹著的煙燻食材與富有咬勁糖蜜所引爆的煙燻香料風味。一層一層濃厚煙燻與飽滿香氣建構出的口感，猶如高級的蒙特克里斯托雪茄。

尾韻：令人訝異的悠長且令人玩味再三，縈繞的葡萄乾、深沈穆察咖啡和豐富的煙燻芳香完美的在尾韻融合。

Murphy現場補充：
一二輪波本調雪莉桶陳年出來的酒，Uigeadail深沉神祕的地方，早期L7L6L5以前的雪莉味跟色調會更加清楚，而且老酒比例比較高。早年Uigeadail的優勢是81~90是停產的，所以老酒比例相對會高一點，記住天然氣系統進入到艾雷島是大概是1970年才進去的，先是家庭使用，再來才是工業化使用，所以比爾博士有說Ardbeg是在1981年休廠，同年停止自己做麥芽。但是在天然氣尚未普及的年代，烘乾麥芽自己做的狀況下就是曬到乾為止，所以每一批麥芽的ppm值不會一樣，比爾博士公開講過70年代蒸餾的Ardbeg是可以討論年份酒的，某個年份可能泥煤比較重，某個年份可能泥煤比較輕，75,76,77,78的Ardbeg喝起來是真的會有不同。純喝嘴巴上顎到舌頭在口感上比十年還有飽和度，大概就是3成到一半是雪莉，因為Ardbeg的雪莉桶有一部份是來自於Glenmorangie，因為Glenmorangie做Lasanta的雪莉桶只做了一次填充，兩年就拿出來了，把狀況好的雪莉桶送往Ardbeg。加一點點水就會出現雪莉太妃糖蜜餞系的味道。

小郭品飲心得：

香氣：雪莉桶的果乾、蜜餞、葡萄乾、太妃糖、堅果核桃和些微煙燻、胡椒

口感：柔順的煙燻、胡椒、些微果乾和泥煤

尾韻：中長，葡萄乾、蜜餞、胡椒、泥煤、木質和些微鹹味。

Ardbeg Corryvreckan

色澤：深邃的琥珀色

香味：誘人感官的、綿密、強大的

輕搖酒杯，深吸一口，沈浸入焦油繩與木餾油的漩渦。當你臣服於這股力量，漫淹而上的是如蠟般黑巧克力、黑醋栗與黑砂糖的碰撞，緊接著是梅、櫻桃和帶有大地氣息的赤松味。加了水，以辣胡椒抹過的牛排表現，襯有煙燻培根、丁香和藍莓。一股混著糖蜜、薄荷腦和辣醬的令人暈醉的芬芳湧現。

品飲：第一口是深邃的、帶胡椒口感與如海藻般的爽脆與嚼勁。再浸淫得更深，便有充盈了滿口的濃縮咖啡味、馥郁的深色果香(黑醋栗、藍莓與櫻桃)與八角茴香瀰漫著。

尾韻：悠長、深邃、強大的力道持久不散，尾韻富有黑焦油咖啡、裹了櫻桃的巧克力和黑胡椒的回甘，Corryvreckan所帶來的神秘與大膽旅程的記憶，縈繞不去。

Murphy現場補充：
本來Corryvreckan也是設定要做3年限定版，後來當時的格蘭傑CEO希望可以做成第三個主力酒款，這款就是一二輪波本混調全新法國橡木桶陳年，所以法國橡木桶辛香料和單寧強度比美國波本桶來的重，在氣味比較更輕質的刺激，有點厚重酯味，喝一口下去葡萄酒橡木桶丹寧讓鼻腔會有一股收斂感，一股氣在漩。57.1%是真正的傳統酒精濃度，就是100proof，對莫非而言，雪莉在前面，波本在後面，法國處女桶往上一撐就是3D立體。